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FR Chiedete a cento persone con quali uve si fa lo Champagne e novantanove risponderanno: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Non è sbagliato — questi tre vitigni rappresentano oltre il 99,7 per cento della superficie vitata della Champagne. Ma non è tutta la verità.
Il disciplinare dell’appellation ammette sette vitigni. Oltre ai tre grandi, si tratta di Arbane, Petit Meslier, Pinot Blanc e Pinot Gris — varietà che nel XIX secolo erano ancora diffuse e poi sono quasi del tutto scomparse. La fillossera, due guerre mondiali e la standardizzazione industriale del dopoguerra hanno lasciato pochissimo spazio ai vitigni che producevano rese basse, erano difficili da coltivare o non rientravano negli schemi delle grandi maison.
Eppure proprio queste varietà stanno vivendo ora un ritorno. Non da Moët o Veuve Clicquot — lì non giocheranno alcun ruolo nemmeno tra cent’anni. Bensì presso quei vigneron che intendono lo Champagne come vino di terroir: Olivier Horiot a Les Riceys coltiva tutte e sette le varietà ammesse, tra cui l’Arbane — il vitigno più raro della Champagne, di cui esistono in totale meno di un ettaro. Tarlant a Œuilly imbotiglia il Petit Meslier in purezza. Charles Dufour a Landreville lavora con il Pinot Blanc.
Ciò che spinge questi vigneron non è la nostalgia. È la convinzione che la Champagne sia più ricca di quanto lasci supporre la sua immagine legata a tre soli vitigni — e che nelle varietà dimenticate dormano aromi che nessuno Chardonnay e nessun Pinot Noir può offrire.
Chardonnay — creta ed eleganza
Lo Chardonnay è la regina della Champagne — e questo nonostante occupi appena il 30 per cento della superficie vitata. Nessun altro vino al mondo ha legato in modo così indissolubile l’immagine di eleganza, finezza e capacità di invecchiamento a un unico vitigno bianco come la Champagne con il suo Chardonnay.
La patria dello Chardonnay è la Côte des Blancs, uno stretto crinale a sud di Épernay, i cui pendii esposti a est crescono su pura creta calcarea. I Grands Crus regalano Chardonnay di precisione tagliente: acidità agrumata, sapidità minerale, una trasparenza quasi eterea. I Blanc de Blancs della Côte des Blancs sono Champagne che in gioventù appaiono austeri e chiusi e solo dopo anni sui lieviti sviluppano quella complessità cremosa per cui sono celebri.
Otto ettari su pura creta a Cramant, Grand Cru. Vendemmia manuale, remuage manuale — lo Chardonnay come espressione di un preciso lembo di terra.
Ma lo Chardonnay non è confinato alla Côte des Blancs. Nel Sézannais, una regione riscoperta solo di recente, cresce su un calcare cretaceo simile. Barrat-Masson a Bethon coltiva il 90 per cento di Chardonnay — su terreni che geologicamente somigliano a quelli di Cramant, ma che danno vita a Champagne dal carattere proprio: leggermente più ampio, un po’ più fruttato, con una texture cremosa che aggiunge una nota più calda al puro Chardonnay da gesso della Côte des Blancs.
Ciò che rende lo Chardonnay così prezioso in Champagne è la sua capacità di maturare. Un Blanc de Blancs di Larmandier-Bernier ha bisogno di cinque, sette, talvolta dieci anni sui lieviti per esprimere tutto il suo potenziale. De Sousa ad Avize va ancora oltre: conduzione biodinamica con i cavalli, Chardonnay Grand Cru che nella sua complessità ricorda i migliori bianchi di Borgogna. In tutto proponiamo 72 Blanc de Blancs disponibili di 18 vignaioli, da quelli giovani e tesi fino ai Grand Cru affinati per anni.
Pinot Noir — Struttura e profondità
Con circa il 38 per cento, il Pinot Noir è il vitigno più diffuso in Champagne — e il più contraddittorio. Da un’uva rossa, il cui succo è incolore, nasce uno spumante bianco. Ciò che resta è la struttura: il Pinot Noir conferisce allo Champagne spina dorsale, profondità di frutto e quel carattere vinoso che lo distingue dallo stile basato sul puro Chardonnay.
La Montagne de Reims è il cuore storico del Pinot Noir. Marguet ad Ambonnay vinifica separatamente quattro diverse parcelle — ognuna mostra un aspetto differente di ciò che il Pinot Noir sa esprimere sul calcare.
La seconda roccaforte si trova a sud: la Côte des Bar, geologicamente più vicina a Chablis che a Reims, è terra di Pinot Noir. Françoise Martinot a Celles-sur-Ource vinifica il cento per cento di Pinot Noir su marne calde: Champagne dall’anima borgognona, elaborato da suo figlio Charles Dufour. Petit Clergeot a Polisot radicalizza il concetto: una parcella, un vitigno, un’annata — il Pinot Noir come espressione pura di un vigneto concreto.
Il Blanc de Noirs — Champagne ottenuto esclusivamente da uve a bacca rossa — è stato a lungo un prodotto di nicchia. Ma tra gli Champagne di vigneron il Blanc de Noirs si è affermato come categoria a sé stante: più vinoso, più corposo, con una struttura che lo rende un eccellente compagno a tavola.
Meunier — La spina dorsale sottovalutata
Per decenni il Meunier è stato il paria tra le uve dello Champagne. Il terzo vitigno. L’aiutante. Quello che serviva perché resisteva al gelo e maturava presto — non perché lo si desiderasse. Nessun Grand Cru è piantato a maggioranza con il Meunier. Nessuna grande maison ha mai commercializzato una cuvée in purezza di Meunier come vino di prestigio.
Questa gerarchia è sempre stata sbagliata. Il Meunier — un tempo ufficialmente Pinot Meunier, oggi chiamato semplicemente Meunier da molti vigneron per evitare che la parentela con il Pinot Noir venga fraintesa come subordinazione — copre il 32 per cento della superficie vitata. Nella Vallée de la Marne, dove le posizioni in valle sono più fresche ed esposte al gelo, domina.
Hanno fatto del Meunier la loro specialità. I loro Champagne mostrano ciò che questo vitigno può offrire come varietà autonoma, quando lo si prende sul serio — succoso, complesso, indipendente.
Georges Laval a Cumières, uno dei vignaioli più intransigenti della Champagne, vinifica parcelle singole in cui il Meunier svolge un ruolo centrale — Les Chênes e Les Hautes Chèvres sono toponimi, non nomi di vitigni, ed è proprio questo il punto: il Meunier come veicolo del terroir, non come semplice riempitivo. Jérôme Blin a Vincelles e Régis Poissinet completano il quadro: specialisti del Meunier che offrono a questo vitigno un palcoscenico grazie alla coltivazione biologica e a interventi minimi.
La riabilitazione del Meunier fa parte di un movimento più ampio: via dalla gerarchizzazione dei vitigni, verso la domanda su cosa una varietà possa esprimere in un luogo concreto. Nella Vallée de la Marne il Meunier non è la terza scelta. È la prima.
Il nostro assortimento lo rispecchia: sono disponibili oltre 70 Champagne con una quota di Meunier. Il caso estremo lo firma Tarlant con La Vigne d’Or Brut Nature Blanc de Meuniers 2009, Meunier in purezza e senza dosaggio.
I quattro dimenticati: Arbane, Petit Meslier, Pinot Blanc, Pinot Gris
Nel XIX secolo la Champagne era un mosaico ricco di vitigni. Oltre al Pinot Noir e allo Chardonnay, divenuto dominante solo in seguito, nelle vigne crescevano decine di varietà locali. Quattro di questi vitigni storici sono ancora autorizzati. Insieme occupano meno dell’uno per cento della superficie vitata.
Il vitigno autorizzato più raro della Champagne. A maturazione tardiva, con rese basse, fragile — ma dotato di uno spettro aromatico tra lime e pepe bianco che nessun altro vitigno champenois offre. Acidità tesa, quasi nervosa, finezza erbacea.
L’esatto opposto della compiacenza. Un’acidità tagliente come il limone, precisa, intransigente — persino nella Champagne, terra di acidità, si fa notare. Nell’assemblaggio, una piccola percentuale conferisce all’intera cuvée una tensione nervosa che nessuno Chardonnay riesce a raggiungere.
Mutazione naturale del Pinot Noir. Più rotondo dello Chardonnay, più fine del Pinot Noir. In Champagne è raramente vinificato in purezza, ma come componente dell’assemblaggio apporta un centro bocca cremoso che arrotonda il blend.
Storicamente noto come Fromenteau o Enfumé. Buccia rosa-grigia, mosto incolore. Apporta una nota esotica, leggermente speziata — mela cotogna, mandorla, un accenno di fumo. Alcune parcelle isolate esistono ancora nella Côte des Bar.
Olivier Horiot a Les Riceys (Côte des Bar) è uno dei pochi vignaioli al mondo a coltivare tutti e sette i vitigni autorizzati in Champagne. La sua Cuvée “En Barmont” da Arbane in purezza è un pezzo unico — e la prova che le varietà dimenticate non sono reperti da museo, bensì vini vivi.
Assemblaggio contro monovitigno
L’assemblaggio è il cuore della Champagne classica. Lo Chardonnay apporta acidità ed eleganza, il Pinot Noir struttura e profondità fruttata, il Meunier succosità e accessibilità. L’arte del maître de chai consiste nel comporre da questi elementi un insieme che sia più della somma delle sue parti.
Eppure, dagli anni Novanta cresce un contromovimento. Sempre più vignaioli vinificano in purezza — non per abolire l’assemblaggio, ma per mostrare ciò che un vitigno può esprimere in un luogo concreto. Blanc de Blancs, Blanc de Noirs, Coteaux Champenois: la Champagne si apre a una diversità che l’era industriale aveva quasi soffocato.
Blanc de Blancs: 100 % uve bianche (Chardonnay). Minerale, filigranato, guidato dalla creta. Di grande longevità.
Blanc de Noirs: 100 % uve rosse (Pinot Noir, Meunier). Vinoso, di corpo, incentrato sul frutto. Ideale a tavola.
Assemblaggio: Blend di 2–3+ vitigni. Complessità attraverso la composizione. Lo stile classico dello Champagne.
Rosé: Blend con vino rosso fermo oppure metodo saignée. Frutto rosso, struttura.
Marguet ad Ambonnay imbottiglia separatamente quattro singoli cru — ciascuno un vino a sé, che esprime il terroir di una precisa porzione di suolo. Georges Laval fa lo stesso a Cumières con i suoi lieux-dits. Sono approcci più vicini alla Borgogna che alla Champagne classica — e che pongono una domanda semplice: se ogni vitigno ha un proprio carattere, perché farlo scomparire nell’assemblaggio?
La risposta è sfumata. In alcune annate e in alcuni luoghi l’assemblaggio dà il vino migliore. In altre, l’imbottigliamento in purezza varietale è l’espressione più onesta. I vignaioli su lebendigeweine.de comprendono entrambe le cose — e decidono di annata in annata ciò che serve al vino.
I nostri vignaioli e i loro vitigni
I vignaioli della Champagne presenti su lebendigeweine.de lavorano con l’intero spettro dei vitigni autorizzati — dallo Chardonnay e dal Pinot Noir al Meunier, fino ai rari dimenticati.
Coltiva tutti e sette i vitigni autorizzati. Cuvée “En Barmont” da Arbane in purezza. Rosé des Riceys.
Specialisti del Meunier. Mostrano ciò che questo vitigno sottovalutato può offrire come vino autonomo.
Pinot Noir in purezza su marne calde. Champagne con anima borgognona.
Imbottiglia questo raro vitigno in purezza. Singoli cru, purismo del terroir.
75 % di Pinot Noir, completato da Chardonnay e Pinot Blanc. Il “Selosse dell’Aube”.
Chardonnay Grand Cru biodinamico ad Avize. Lavoro con i cavalli in vigna.
Singoli cru a Cumières. Il Meunier come veicolo del terroir, non come riempitivo.
Chi affianca lo Chardonnay di Pertois-Lebrun al Meunier di Jeaunaux-Robin e all’Arbane di Horiot, comprende la Champagne per ciò che è: non un vitigno, non tre, ma sette.
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Domande frequenti
Con quale uva si fa il Prosecco?
Glera – un vitigno del tutto diverso da quelli della Champagne, e nella maggior parte dei casi vinificato in autoclave anziché in bottiglia. Il confronto mostra soprattutto quanto possano essere differenti le concezioni delle bollicine.
Quali sono i livelli qualitativi dello Champagne?
La classificazione dei cru prevede Grand Cru (diciassette comuni) e Premier Cru; a questi si aggiungono gli stili definiti dal dosaggio, da Brut Nature a Doux. Decisivo per la qualità, tuttavia, è chi raccoglie e pressa le uve: il vigneron o la grande maison.
Fonti
- champagne.fr – Champagne and its Grape Varieties (Comité Champagne)
- Peter Liem, Champagne: The Essential Guide to the Wines, Producers, and Terroirs of the Iconic Region (2017)
- Wine Folly – Handy Champagne Guide